Крепление дверец

13 мая 2021
Строительство печей и каминов
Автор: (admin) Администратор Сайта

В любой кирпичной печи, независимо от применяемой схемы движения газов и конструкционных особенностей, есть слабое место – топочная дверца. Точнее, ее крепление.

          Проблема эта в какой-то мере врожденная. И обусловлена законами физики, которые гласят, что при нагревании любое тело, вне зависимости от агрегатного состояния, расширяется. Причем коэффициент теплового расширения у каждого материала или вещества свой, индивидуальный. То есть КТР (этот самый коэффициент) у кирпича и железа не совпадают. Так что при любых условиях у металла при нагреве линейные размеры увеличатся сильнее, чем у кирпичной кладки.

          Если зажать топочную дверцу кирпичом, то в первую же топку она расширится и порвет кладку. Если закрепить ее неплотно, то она попросту выпадет. Или начнет шататься. Щели между кладкой и дверцей тоже безобидными не назовешь. Тут и риск выпадения угольков из топки, и подсос холодного воздуха в зону горения, что снижает КПД печи. Поэтому нужно обеспечить тепловой деформационный зазор между дверцей и кирпичной кладкой и каким-то образом загерметизировать его. Причем применяемый наполнитель должен играть роль теплового демпфера. То есть оказаться достаточно эластичным и выдерживать высокие температуры без изменения основных свойств.

          У стандартной топочной дверцы (как у современной, так и у антикварной; как у чугунной, так и у стальной) на рамке имеются отверстия. Обычно их четыре. Реже – два. Подразумевается, что в эти отверстия нужно продеть жгутики из скрученной в три-четыре нити мягкой вязальной проволоки (толщиной 1-1,5 мм), которые затем заводятся в швы кладки, тем самым фиксируя рамку. Способ простой, распространенный и многократно описанный в тематической литературе. У него одна беда – со временем есть риск, что проволока прогорит и дверца выпадет. Поэтому печники придумали массу иных вариантов. Более надежных и долговечных.

          Надо сказать, что правильно выполненное крепление дверцы на проволоке достаточно надежное и способно прослужить не один десяток лет. И все же этот вариант лучше оставить для поддувальных и прочистных дверец – то есть там, где нет непосредственного контакта с огнем, и где узел не настолько сильно прогревается. А для топочной дверцы применить что-то более надежное.

Перебираем варианты

          Возможных вариантов крепления дверец масса. Попробуем рассказать об основных. Начнем с простого.

·       Кляммер. Кляммер – это такая металлическая полоска, за которую и крепят рамку. Раньше ее специально вырезали из жести. Теперь часто используют строительную перфорированную ленту. Нужная ширина – около 2 см. Отрезают две полоски, каждая их которых длиной примерно в две ширины дверцы. И приклепывают их к верхней и нижней пластине рамки. Так, чтобы справа и слева от дверцы выступали равные кончики. Для клепки используют штатные отверстия для крепежа. Если таковых нет, то сверлят самостоятельно. Затем эти выступающие куски ленты заводят в швы клаки и прижимают кирпичом. Все. Дверца вполне надежна закреплена. И, благодаря малой толщины этой жестяной полоски, проблем с размещением крепления в кладочном шве, как это иной раз случается с проволокой, нет.

·       Анкер, шпилька, спица. Крепление с кляммером и проволокой имеют общий недостаток – неразборность. И, если придется по какой-то причине менять дверцу, придется разбирать часть кладки. Чтобы иметь возможность менять топочную дверцу без нарушения кладки, придумали вариант крепления со спицей. Имеется ввиду не вязальная спица, а спица от колеса. От мопедного или мотоциклетного (они раньше использовались повсеместно, а теперь встречаются на моделях класса эндуро). Собственно, колесные спицы были сконструированы таким образом, что их можно менять по отдельности. И потому сама спица не проходит через обод. Она короче. А фиксирует обод длинная гайка с переменной толщиной (в форме грибка с полой ножкой). Вот такая-то спица и используется. В дверце в боковых стенках рамки сверлятся отверстия. По одному с каждой стороны. Таким образом, чтобы они оказались точно напротив швов. И в эти швы закладывают спицы. Так, чтобы они (их резьбовая часть) чуть-чуть не доходила до рамки. И дверцу бы можно было свободно извлечь. Ну а фиксируют ее гайками. Которые проходят через рассверленные отверстия и накручивают на спицу. Если разборного соединения не требуются, то спицу заменяют простым гвоздем подходящей толщины, тонкой резьбовой шпилькой или анкерным болтом. Правда, в последнем случае анкер крепят не в шве, а в кирпиче – рассверливают под него гнездо.

·       Монтажный туннель. Монтажным туннелем называют рамку из тонкой нержавеющей стали. Она служит как бы продолжением рамки дверцы. Этот способ подходит (можно считать его даже идеальным) для печей с футеровкой. Сами туннели продаются уже готовые к некоторым моделям дверец. Но можно изготовить их и самостоятельно. Для этого отрезают полосу жести (обязательно нержавеющая сталь), по длине немного превышающую периметр рамки дверцы. Ширина полосы – ширина кирпича плюс сантиметра четыре на подворот. То есть 16 см. Полосу приклепывают по внешнему периметру рамки. Стык можно склепать, а можно и просто подвернуть. После установки на место играть значения не будет. Затем по углам этот туннель подрезается так, чтобы можно было отогнуть края – оставляют только 12 см, необходимых для прохода через стенку в полкирпича. А затем этот туннель вставляют, как по направляющим, в подготовленный, но еще не перекрытый топочный проем. Или фиксируют по месту непосредственно в процессе кладки.

Демпфер между дверцей и кладкой

          Демпфер, герметизирующий примыкание дверцы и кирпича изобретен сравнительно недавно – вторая половина XIX столетия. До того дверцы крепили проще. В традиции щель между металлом и кирпичом заполняли кладочным раствором. Причем в самом конце кладки, после уже установки трубы. Получалось, что раствор в этой щели был к первой топке непросохший, пластичный. А затем печь топили. Дверца разогревалась, расширялась, и сминала еще непросохший раствор, освобождая себе столько места, сколько требуется. Но при этом плотность соединения оставляла желать лучшего.

          По этой причине стали использовать иной способ крепления топочной дверцы. При помощи асбестового шнура. Такой шнур вымачивали в глиняном растворе и обматывали вокруг рамки. Глина обеспечивала нужную герметичность узла, а асбест отвечал за тепловое демпфирование.

          Позднее у пользователей появились претензии к экологичности применяемого материала, и стали искать спешную замену асбесту. Пробовали применять базальтовый картон, но он все же не рассчитан на такие температуры и попросту спекается. Поэтому его стали заменять базальтовым шнуром 6 – 10 мм толщиной – такой разработали для уплотнения котельных дверец. Но в некоторых случаях базальтовый шнур лучше заменить на огнеупорную вату, сделанную на основе каолина. Это Суперсил, кремнеземная вата и т. д.

 

Типовой способ крепления дверец. Рисунок, кочующий из одного издание в другое. Усики из проволоки или их замена из жестяных полосок.

рис1.jpg

Вариант установки дверцы на проволоку и асбестовый шнур. Шнур можно и не вымачивать в глиняном растворе. Хотя лучше все-таки вымочить.

рис2.jpg

Крепление при помощи полоски-кляммера. Именно так приклепывают полосу из жести к рамке дверцы.

рис3.jpg

Фиксация дверцы при помощи спицы

рис4.jpg

Готовый монтажный туннель заводского исполнения.

рис5.jpg

Самодельный вариант. Создание туннеля.

рис6.jpg

Самодельный вариант. Отгибание рамки туннеля.

рис7.jpg

Вместо клепаного крепления можно применить и болтовое. Но оно выходит несколько крупноватым.



рис8.jpg


При монтаже с использованием туннеля применяют каолиновую вату. На фотографии печник закладывает демпферную полосу между основной кладкой и футеровкой Это работоспособный вариант, но лучше полосу ваты шириной в 10 – 12 см обернуть вокруг туннеля.



Обсуждение

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Загрузка комментариев...



Контакты
Горячая линия:
8-800-555-71-67
info@mc-bauchemie.ru